Motorarten beim E-Bike-Umbau im Vergleich

Für die meisten Umbauten kommen drei Motorarten infrage: Frontmotor, Heckmotor und Mittelmotor. Der Frontmotor ist billig und einfach, der Heckmotor ausgewogen, der Mittelmotor fährt sich am natürlichsten, ist aber der aufwändigste Einbau. Dazu gibt es Nischenlösungen wie Reibrolle und Sitzrohrmotor.

Die Übersicht

Die Preisrahmen sind grobe Richtwerte, ohne Gewähr, Stand November 2026.

Frontmotor

Der Frontmotor steckt im Vorderrad. Du tauschst das Laufrad oder lässt das vorhandene neu einspeichen, schließt Kabel und Akku an, fertig. Schaltung und Rücktritt am Hinterrad bleiben, und du kannst ihn mit einer Nabenschaltung kombinieren.

Dafür spricht: Er ist billig und einfach einzubauen.

Dagegen spricht: Das Gewicht sitzt vorne. Bei Nässe und auf Schotter kann das Vorderrad durchdrehen, und das Lenkgefühl ändert sich spürbar.

Nicht empfehlenswert ist er an einer Carbongabel, an einer Federgabel ohne Herstellerfreigabe und an sehr leichten Alu-Gabeln. Bei Alu-Ausfallenden brauchst du eine Drehmomentstütze (siehe Drehmomentstütze). Hast du vorn eine Scheibenbremse, braucht der Motor eine Scheibenaufnahme.

Heckmotor

Der Heckmotor sitzt im Hinterrad. Du hast gute Traktion und eine ausgewogene Gewichtsverteilung. Dafür musst du ein paar Dinge prüfen:

• Du brauchst eine Kettenschaltung. Je nach Motor geht ein Schraubkranz oder eine Kassettenaufnahme, und die Gangzahl muss passen.
• Eine Nabenschaltung und eine Rücktrittbremse schließen die meisten Heckmotoren aus.
• Die Einbaubreite muss stimmen, meist 135 mm (siehe Einbaubreite).
• Eine Reifenpanne hinten ist aufwändiger als vorher.

Mittelmotor

Der Mittelmotor sitzt am Tretlager und treibt die Kurbel an. Er nutzt deine Schaltung und fühlt sich am ehesten an wie ein gekauftes E-Bike, außerdem ist er stark am Berg (Upway).

Die Kehrseite:

• Tretlager: Bafang BBS und Tongsheng TSDZ passen in Gehäuse mit 68 bis 73 mm Breite (BSA). Pressfit (BB86/BB92) braucht einen Adapter (fasterbikes). Für Fatbike-Gehäuse mit 100 oder 120 mm gibt es meist eigene Varianten. Wie du misst, steht unter Tretlager messen.
• Rücktritt: Der Freilauf im Motor setzt den Rücktritt oft außer Kraft. Es gibt Rücktritt-Varianten, mehr dazu unter Rücktrittbremse.
• Umwerfer: Der vordere Umwerfer entfällt meist. Kettenlinie und Kettenstrebe musst du prüfen.
• Verschleiß: Kette und Ritzel nutzen sich schneller ab. Schalte nicht unter Volllast.
• Einbau: Er ist komplex und nicht bei allen Rahmenformen möglich (GIGA).

Reibrolle

Eine Reibrolle drückt von oben oder von der Seite auf den Reifen (Beispiele: add-e, Velospeeder). Sie ist leicht und lässt sich abnehmen. Dafür hat sie wenig Kraft, der Reifen verschleißt, und bei Nässe kann sie durchrutschen.

Sitzrohrmotor

Der Sitzrohrmotor (zum Beispiel Vivax) steckt im Sitzrohr. Er braucht ein gerades Sitzrohr mit 31,6 oder 30,9 mm Durchmesser (Fahrrad XXL). Er ist unauffällig, aber teuer.

Welche Motorart passt zu welchem Rad?

• Altes Stadtrad mit Rücktritt: Meist bleibt nur der Frontmotor oder ein Mittelmotor mit Rücktritt-Variante. Oft ist ein Umbau hier nicht sinnvoll.
• Trekkingrad mit Kettenschaltung: Alle drei Standardarten sind möglich. Heck ist der gute Kompromiss, Mitte das beste Fahrgefühl.
• Mountainbike: Mittelmotor ist die erste Wahl, wenn das Tretlager passt.
• Rennrad oder Rad mit Carbongabel: Frontmotor scheidet aus. Heck mit 130 mm Einbaubreite oder eine Reibrolle sind eher denkbar.
• Klapprad: Die kleinen Laufräder (20 Zoll) sind wählerisch, achte auf die ETRTO-Zahl (siehe Laufradgrößen).

Welche Entscheidung am Ende zu dir passt, klärt Mittelmotor oder Nabenmotor.

Wie sicher ist das?

Die Aussagen zu Mittelmotor-Tretlagern, Sitzrohrmaßen und zum Fahrgefühl des Mittelmotors stammen aus den genannten Quellen. Preisrahmen, Einschätzungen zu Front- und Heckmotor, Reibrolle und Rücktritt sind Erfahrungswerte oder Annahmen, die Fabio noch prüft.

Passt ein Umbau an dein Rad?